Entretien avec Ian Maclean, directeur général de John Smedley

Photographie de Ape à Gentleman

La marque de tricots de luxe John Smedley est depuis longtemps un favori de Ape to Gentleman - célèbre pour ses basiques en coton fin et en laine mérinos, des polos aux pulls. L’usine de Derbyshire, où toutes les pièces de John Smedley sont fabriquées, se trouve à seulement cinq minutes du siège social d’Ape. La marque occupe donc une place spéciale dans nos cœurs.

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Plus tôt ce mois-ci, nous avons été invités à faire une visite de l'usine animée par Ian Maclean, directeur général de John Smedley. Ce fut non seulement une excellente occasion de voir la collection AW17, que vous pouvez trouver ci-dessous, mais une éducation sur les niveaux de détail que John Smedley utilise pour produire uniquement la meilleure qualité de produit fini. Nous avons également eu le temps de nous asseoir avec Ian dans son bureau pour poser quelques questions (voir ci-dessous) sur la marque. Nous avons appris non seulement qu'Ian avait une affection et un engagement personnels envers la marque, mais aussi tous ceux qui y travaillent - ils sont fiers de John Smedley, et ils devraient donc l'être. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la marque, vous devez regarder de plus près, et si vous êtes familier, vous savez de quoi je parle.

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  • Interview par Chris Chasseaud
  • Photographie d'usine par Chris Beastall

DC:Qu'est-ce qui rend John Smedley si bon?

IM: Autour de l'usine, vous voyez l'attention portée aux détails que les gens mettent dans la confection des vêtements. C’est une question culturelle, mes collègues qui travaillent sur les vêtements, du filage au tricot en passant par la teinture, ils sont tous très soucieux de la qualité. La qualité du vêtement l'emporte sur de nombreuses autres décisions. Bien sûr, cela signifie que cela coûte cher. Les gens ne se contentent pas de laisser passer des choses s’ils ne pensent pas que c’est la bonne qualité, et tout cela ajoute des coûts. Mais en fin de compte, c'est l'un des problèmes fondamentaux qui différencie John Smedley de tout le monde, et je pense que vous ne pouvez apprécier que lorsque des années plus tard, un client satisfait retourne un vêtement qu'il porte depuis peut-être vingt ans, et il l'aimerait. si vous le réparez, et vous ne vous attendez pas à ce que vous le puissiez, car nous n'annonçons aucun type de processus de réparation, mais bien sûr, nous le pouvons. Vous avez vu le processus de réparation invisible en cours, le processus manuel le plus habile que nous ayons est de réparer les choses, et nous pouvons donc le faire au vêtement et l'envoyer au client, et ils l'apprécient extrêmement, et quand nous le pouvons. voir un vêtement qui a été si bien entretenu pendant tant d'années vous ramène vraiment à ce que nous faisons au début du processus pour créer ce résultat, donc je pense que c'est un aspect vraiment important de l'entreprise qui m'a amené à longtemps pour apprendre. Nous avons des gens qui travaillent ici depuis longtemps et des générations d’entre eux qui travaillent ici, qui, culturellement, estiment que la qualité est le problème numéro un pour eux. Si vous revenez un peu avant cela, peu importe ce que vous faites dans l'usine avec les matériaux une fois que vous les avez, mais un élément clé de la qualité est la qualité de la matière première que vous achetez. créer le vêtement. Et encore une fois, nous faisons des efforts extraordinaires pour acquérir les matières premières de la meilleure qualité, et historiquement, il y en a deux types: la laine mérinos fine et le coton Sea Island très fin. Savez-vous ce qu'est le coton Sea Island?

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DC:Un peu, je pense que John a mentionné trois types différents, il serait bon d'en savoir plus sur ceux-ci et sur les endroits où vous le trouvez.

IM: Quand vous parlez de coton Sea Island, les gens pensent souvent à une île ensoleillée avec un palmier dans les Caraïbes, mais ce n’est pas ce qu’est le coton Sea Island. Techniquement, le coton Sea Island est ce qu'ils appellent un coton de qualité marchande. Vous savez donc qu'il existe un marché mondial pour le coton, le coton est cultivé dans de nombreux endroits différents en grandes quantités, et à mesure qu'il sort des fermes et entre sur le marché, il est classé comme toute autre chose. Vous avez du coton de rebut en bas, une grande quantité de coton au milieu du marché et du coton arrive en haut, et cela se mesure par la longueur de la fibre, sa finesse, sa résistance, sa blancheur, et cela apparaît tout en haut, et historiquement dans ce processus basé sur le marché où les gens entrent et enchérissent pour le coton qu'ils veulent pour la chose qu'ils veulent fabriquer, que ce soit une chemise tissée, une paire de jeans ou quoi qu'il en soit, vous entrez et achetez le coton dont vous avez besoin pour votre vêtement.

Le coton très haut de gamme était connu sous le nom de coton Sea Island. C’est le nom qui lui a été donné. C'était comme appeler un aspirateur un aspirateur, c'est devenu un terme générique, et il vient, à l'origine, il y a deux cents ans, de la culture de cette graine de coton dans un endroit appelé Sea Islands au large des côtes de Géorgie aux États-Unis. C'est là qu'il est né, mais il a très rapidement migré vers d'autres endroits du monde, donc vous en perdez en quelque sorte l'origine, ce n'est plus pertinent maintenant, mais ce qui est pertinent, c'est que c'est le meilleur coton que vous puissiez acheter, et c'est ce que John Smedley a acheté depuis avant le début des disques, John Smedley va directement au sommet.

Bien sûr, le volume, où il est cultivé et par qui il est cultivé diminue et évolue et mute au fil du temps, et aujourd'hui notre source est en Amérique, donc il y a des agriculteurs très spécifiques aux États-Unis qui cultivent du coton très spécifique pour nous, et nous achetons , sinon toute leur capacité, alors une assez grande partie de leur capacité. Vous devez avoir une relation directe avec eux, car ils doivent planifier à l'avance, sinon ils cultiveront autre chose, comme du tabac ou quelque chose du genre. Du côté mérinos, c'est un peu différent. La culture du mérinos fin est en fait beaucoup plus grande en tant qu'industrie. Il est principalement situé en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud. Il se trouve que nous avons construit une relation sur, je dirais, 25 ans, avec des agriculteurs néo-zélandais, et encore une fois, des agriculteurs spécifiques, nous ne parlons pas simplement d'aller sur le marché pour acheter du mérinos, nous l'achetons à des fermes spécifiques en Nouvelle-Zélande, et encore une fois, il s'agit pour les agriculteurs d'avoir le choix chaque année d'élever des cerfs ou de cultiver du bœuf ou d'élever des moutons Marino, et comme tout produit de base, les prix peuvent monter et descendre, alors nous essayons de leur donner une certaine stabilité de prix pour pouvoir investir, croître, encore une fois à la longueur de l'agrafe, au frisage, au micron et à la blancheur dont nous avons besoin pour nos vêtements très fins. C’est donc beaucoup d’histoire ici, mais si vous ne commencez pas par là, tout le reste ne sort pas à la fin.

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DC:John a mentionné qu'il était traité en Italie, n'est-ce pas?

IM: C'est vrai ouais, donc nous avons toujours eu la capacité de teindre le coton ici, mais teindre la laine est un processus différent, c'est beaucoup plus salissant et utilise des processus chimiques beaucoup plus complexes, et nous n'avons jamais eu la capacité de le faire. cela ici, donc cela a toujours été fait ailleurs, et il se trouve que dans les 15 à 20 dernières années, cela a été fait en Italie, parce que les Italiens conservent certaines de ces compétences clés que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Comme le filage du coton, comme la teinture, comme la fabrication de boutons, nous ne le faisons plus.

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Donc, vous avez le début du processus, les matières premières, c'est très important, vous avez ce qui se passe dans l'usine, c'est aussi très important, et je pense que vous avez d'autres périphériques comme la question de la couleur, donc ce qui distingue John Smedley, c'est que nous ne produisons pas que 6 couleurs par saison, comme les trois couleurs de base et quelques couleurs de mode, nous suivons un chemin individuel et choisissons nos propres jolies couleurs que nous aimons, dont certaines se rapportent à ce qui se passe dans la saison et à d'autres qui nous tiennent à cœur.

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DC:Donc tu ne suis pasrecommandations?

IM: Nous faisons un peu, mais quand vous faites ce genre de recherche, et j'y suis impliqué depuis assez longtemps, vous constatez qu'en fait, même si vous obtenez des conseils, le spectre potentiel est encore très très large. . Quelle que soit la saison, c’est peut-être une chance presque totale que vous choisissiez la couleur exacte de la saison, mais cela nous permet simplement de créer la nôtre. En fait, j’ai constaté au fil des ans qu’un certain nombre d’autres entreprises, en particulier des entreprises italiennes, nous suivaient. Nous sommes tout à fait un chef de file à cet égard. D'autres entreprises se tournent vers nos couleurs pour obtenir les leurs. En raison de la façon dont nous fabriquons, le processus est très long, nous choisissons donc nos couleurs pour une saison, parfois avant les autres marques, les marques qui peuvent réagir sur le marché plus vite que nous peuvent parfois voir nos choix de couleurs et les implémenter dans leur propres vêtements, donc dans un sens, nous sommes un leader de la couleur. Ensuite, je suppose que la seule dernière chose à faire est de savoir comment prendre soin de vos clients une fois que vous avez le produit près de là où ils se trouvent, et que, d'une manière générale, vous avez les trois canaux principaux, vous avez les canaux de gros traditionnels, j'ai donc mis mes vêtements chez Harvey Nichols ou Selfridges, ou chez un détaillant indépendant. J'ai mon entreprise Web, qui est aujourd'hui une grande entreprise pour nous, et j'ai quelques magasins de détail à Londres, et grâce à notre relation à long terme avec un distributeur japonais, ils ont cinq magasins John Smedley au Japon. , donc vraiment je regarde un portefeuille de sept magasins de détail où je peux influencer beaucoup plus directement la relation entre le personnel du magasin et le consommateur.

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Je pense que l'un des avantages dont nous bénéficions est d'être à long terme, d'être cohérent sur le marché, d'avoir la haute qualité et l'uniformité du produit. Vous commencez à gagner des fans dans la chaîne d'approvisionnement, de sorte que les acheteurs de grands magasins ou les acheteurs au détail peuvent déplacer des emplois à différents endroits, mais ils achèteront John Smedley où qu'ils aillent, le personnel des magasins de détail se déplace assez régulièrement, mais encore une fois, une fois que vous ' Je les ai en tant que fans, ils deviennent vos défenseurs sur le marché, nous avons donc déployé beaucoup d'efforts pour les former tous les deux en magasin et nous invitons les détaillants à venir ici, dans cette même pièce, et à parler avec Jessica et d'autres de la qualité, faire un visite d'usine et tout ce genre de choses. Donc, encore une fois, si vous pouvez construire tout cela, vous mettez beaucoup de confiance au consommateur, car si le gars ou la fille sur le sol aime le produit, aime la qualité, il est peut-être même allé à l'usine, ils êtes vraiment votre plus ardent défenseur, et tout cela aide.

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DC:Diriez-vous que, depuis que vous en avez parlé il y a quelques secondes, le Japon est-il votre plus gros marché?

C’est le plus grand marché d’exportation, nous le savons grâce à notre travail d’archivage, je ne sais pas si quelqu'un vous a parlé des archives?

DC:Oui, nous sommes allés y jeter un œil.

IM: Oh, bien sûr, John est l’un des principaux bénévoles, donc ce projet dure maintenant depuis sept ans que nous travaillons sur les archives, et il est très bien organisé aujourd’hui. Au début, nous ne savions pas ce que nous avions, mais nous le savons aujourd'hui. Et bien sûr, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils suivent des histoires ou tirent des histoires de l'histoire de l'entreprise, et l'une des choses que nous avons spécifiquement examinées était le Japon, depuis combien de temps nous faisons des affaires au Japon, et Je ne le savais pas, mais apparemment, une bonne source d'informations historiques est l'envoi de documents. Donc, les enregistrements d'expédition de qui était sur quel navire aller où, stockés quelque part, je ne me souviens plus exactement où, revenez au point de l'année.

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Nous avons donc découvert que M. Smedley s'était rendu sur un bateau au Japon en 1913, il y a plus de cent ans. Et à partir de là, vous commencez à recevoir des commandes du Japon pour des vêtements, et dans les archives, ils ont plusieurs vêtements spécifiques au marché japonais datant de 1914-1916, je pense. Nous savons donc que nous faisons des affaires au Japon depuis cent ans, et avec notre distributeur actuel, 40 ans, enfin, 39 ans en fait. Et ils, sur 40 ans, ont fait évoluer leur entreprise, pas seulement pour être un agent, la plupart de nos relations sur différents marchés sont avec des agents, donc l'agent se rend chez nos détaillants préférés, collecte les commandes, nous les donne, et nous expédiez-le aux détaillants. Cette entreprise a évolué pour devenir un agent, un distributeur et un détaillant à part entière. Donc, ils prennent les commandes des clients, mais ils distribuent aussi, et ils ont constitué ce petit portefeuille de magasins de détail avec le nom John Smedley, donc à Ginza, qui est probablement le premier point de vente au Japon, il y a une boutique John Smedley. ce n’est pas notre boutique, c’est leur boutique, mais nous leur avons permis de la marquer avec notre nom. C’est le deuxième marché le plus solide pour nous en dehors du Royaume-Uni.

DC:J'ai remarqué au cours des dernières saisons que vous aviez fait pas mal de collaborations avec des designers britanniques. Comment se produisent-ils et avez-vous des collaborations en cours dans le futur

IM: Ouais, Jessica est probablement la meilleure pour répondre à cette question pour moi, mais je peux vous raconter l’histoire, l’histoire est assez intéressante. Encore une fois, en parcourant les archives, vous pouvez voir que nous avons collaboré avec toutes sortes de marques et de designers des grandes marques de luxe classiques comme Hermès et Chanel et Yves Saint-Laurent et toutes ces sortes de personnes, à travers Vivienne Westwood, Paul Smith, encore des designers britanniques. Créateurs japonais, Junya Watanabe est l'un de nos collaborateurs actuels, depuis de nombreuses années en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont et viennent, dans le passé, nous n'avons pas été aussi proactifs et nous sommes allés chercher ces idées, elles se sont simplement produites, elles nous sont utiles de plusieurs façons en fait.

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La première est créative, pour nos designers qui, bien sûr, nous avons en interne qui travaillent pour nous tout le temps pour acquérir de nouvelles idées à partir de sources de design internes, donc ce n'est qu'une de ces sources de créativité que les designers obtiennent. Et puis l'autre aspect intéressant de la collaboration est l'aspect technique. Je me souviens donc très bien, même si c'était il y a assez longtemps, de la collaboration Vivienne Westwood, et ce qu'elle nous a fourni était une série de croquis très créatifs mais grossièrement dessinés. Nous devons donc transformer cela en vêtements.

DC:Comme un interprète créatif?

IM: C'est vrai. Donc, il y a en partie l'interprétation créative, mais ensuite il y a la technique, comment construisez-vous littéralement cette chose que le concepteur a envisagée, et qui nous offre beaucoup de divertissement en interne, de la conception à la conception technique en passant par la fabrication. La façon dont nous voyons les choses nous tient en quelque sorte sur nos gardes. Étant assez isolé ici même pas à Londres, à des kilomètres de Londres, vous pouvez être un peu insulaire. Mais pour amener des gens de l'extérieur à contester ce que vous faites, apporter de nouvelles idées vous montre que la façon de fabriquer un collier peut être légèrement différente de la façon dont vous l'avez fait, c'est vraiment une chose positive à faire. Nous avons toujours bénéficié de ces deux aspects. Dans la phase la plus récente de collaboration, nous avons adopté une approche beaucoup plus délibérée et déclaré que nous avons ici des vêtements pour hommes et pour femmes, et ces deux produits évoluent de manière très différente pour le consommateur. Nous avons trouvé que les vêtements pour hommes sont, je dirais, plus faciles à développer, ils ont été plus faciles à développer parce que si vous ajustez simplement la taille du col, cela résout un problème dans une certaine mesure.

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Avec les vêtements pour femmes, tout est question de forme et de matière et c’est beaucoup plus complexe. Nous étions entrés dans un cycle répétitif de production d'ensembles jumeaux à rayures. Nous avions l'air très vieux, nous avions l'air très démodés, nous n'avançions pas et nous n'attirions pas les clients au détail ni les acheteurs au détail. Nous avons pensé que nous devions donner un coup de pouce ou un coup de pied ou une impulsion pour changer assez rapidement, et nous avons pensé nous associer avec de nouveaux designers britanniques de vêtements pour femmes, et apportons leurs idées et voyons comment cela change ce que nous faisons pour nous-mêmes. . Cela a été très revigorant pour nous et notre argumentaire est que lorsque vous êtes un petit designer jeune et prometteur avec une petite entreprise, il est très coûteux d'aller à l'étranger pour concevoir, développer et fabriquer quelque chose. Cela pourrait potentiellement être beaucoup plus facile de le faire ici parce que vous êtes sur la route, que vous conduisez depuis Londres ou ailleurs, et nous utilisons ce terrain, ainsi que vous êtes un designer britannique, essayons de le faire dans l'histoire de la Grande-Bretagne, pour amener ces designers à bord, et nous avons trouvé en fait très facile de leur vendre cette idée ou ces deux idées, et nous le faisons depuis, je pense, deux ou trois saisons maintenant.

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DC:Avez-vous vu cela influencer la direction dans laquelle vous allez, car nous vous avons vu vous concentrer davantage sur la mode et planifier vos catégories de produits.

IM: Oui, absolument. Beaucoup de ces formes et styles sont issus de ce travail, et ils nous ont mis en position de parler à de nombreux détaillants qui ne nous ont jamais regardés auparavant. Eh bien, je dirais qu’ils nous ont probablement regardés il y a 30 ans, mais ensuite ils se sont ennuyés de nous, et maintenant ils nous regardent à nouveau à cause de ce genre de travail. Je pense que je peux voir avec ce projet, vous pouvez continuer à le renouveler à chaque fois, donc je pense que nous ne nous ennuyons certainement pas encore, et nous continuerons pendant un moment.

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DC:Vous en avez brièvement parlé, mais comment prend-on soin des Smedley, comme s’il y avait un pseudo?

IM: Ce n’est certainement pas une question pour moi, je devrais demander à Tim Clarke, mon directeur technique, de vous en parler, car il est très bon dans ce domaine.

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DC:Mais est-ce quelque chose que quelqu'un peut simplement vous écrire et envoyer des vêtements, ou peut-il faire quelque chose à la maison?

IM: Je pense que nous publions des trucs sur le Web à ce sujet, je pense qu'il y a une section `` comment prendre soin de vos vêtements '' sur Internet, et je suis à peu près sûr que nous l'avons mis dans notre vente en gros et nos informations de formation également pour les grossistes au détail pour transmettre ces connaissances aux consommateurs, afin qu'elles soient disponibles.

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DC:Voulez-vous partager quelques autres choses sur l'usine qui pourraient être très intéressantes pour nous?

IM: Oui, je pense que le tricot est très intéressant, car une des choses que vous devez savoir est qu'en Angleterre, ou même en Angleterre, en Irlande, en Écosse et au Pays de Galles, nous sommes le seul tricoteur fin resté avec un volume du tout. . Il y en a probablement un ou deux qui peuvent produire des vêtements par centaines, mais en termes de production de 350 000 ou 400 000 vêtements par an, il n’ya absolument personne. Tous les tricoteurs que vous rencontrez sont des tricoteurs de jauge beaucoup plus épais qui travaillent pour les entreprises de la mode rapide, comme Next, ASOS et des gens comme ça, et ils le font sur des machines modernes, probablement des machines à vêtements entiers également. Mais pour ce qui est des mailles fines, qu’il s’agisse de coton ou de mérinos, ou même de Cachemire, il n’y a personne. Alors c’est assez effrayant.

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DC:Il y a donc une pression sur vous?

IM: À bien des égards, quand il y avait une grosse industrie, disons il y a 30 ans, il y a quelques statistiques, car je ne suis pas seulement impliqué dans John Smedley, je suis impliqué dans l'industrie plus largement à travers un organisme appelé UKFT, ou UK Fashion Textiles, qui est l'organisme commercial, donc j'en suis directeur, et ce depuis quelques années. Cela a été formidable pour moi, car j’ai pu voir un éventail beaucoup plus large d’industries et réaliser ce qui existe et ce qui n’est plus. L'une des statistiques dont je me souviens dans une présentation à laquelle j'ai assisté, était en 1982, il y avait environ un million de personnes en Grande-Bretagne travaillant dans la confection de vêtements. Ce sont des chemises, des pantalons, des costumes, des cravates et des tricots, tout est réuni en un. Un million. Aujourd'hui, il y en a cent mille. Donc, 90% d’entre eux ont disparu et, comme je l’ai dit, dans les tricots fins, tout a disparu, à part nous. Donc, quand vous avez une industrie avec un million de personnes, vous n'avez pas seulement une entité comme celle-ci, qui fabrique les vêtements, vous avez des fabricants de machines, vous avez des ingénieurs, vous avez des teinturiers, vous avez des filateurs. Ce matin, la BBC était à Manchester dans la nouvelle filature de coton de Manchester, c'était sur BBC Breakfast. Alors voilà, il y a le premier fileur à s'installer en 30 ans, donc il y a 30 ans il y aurait eu d'autres filateurs de coton dans ce pays, il n'y en a qu'un maintenant. Ce que vous perdez lorsque vous perdez l’industrie, c’est que vous perdez un écosystème, c’est comme abattre une forêt tropicale. Vous perdez tout. Alors, comment pouvons-nous survivre à cela?

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Eh bien, ce que cela fait, c'est que cela nous oblige à avoir toutes ces compétences presque en interne. Donc, à l’arrière de l’usine, je ne sais pas si John l’a mentionné, nous avons un gars qui travaillait dans l’industrie de fabrication de machines à tricoter à Leicester ou à Loughborough. Quand cela a disparu, il a voulu continuer, mais il n'avait nulle part où aller. Nous lui avons donc donné un atelier à l'arrière de notre usine, et son travail aujourd'hui n'est pas tant de fabriquer des machines, parce que personne en Grande-Bretagne ne fabrique de machines, mais parce qu'il y a des machines là-bas, il les répare et remplace les pièces, et construit de nouvelles pièces. , mais comme l'industrie du tricot a beaucoup migré de la Grande-Bretagne vers d'autres pays, il voyage beaucoup. Il entretient des machines au Bangladesh, en Inde, en Europe de l'Est, dans toutes sortes d'autres pays. Mais s’il n’était pas là, nous ne pourrions probablement pas fonctionner comme une entreprise. Ces vieilles machines anglaises ont besoin de beaucoup de soins et d’attention, c’est comme une très vieille voiture, il faut les peaufiner tout le temps pour qu’elles fonctionnent. Et le fardeau de le faire est que vous ne pouvez pas simplement appeler un ingénieur de Leicester et le faire venir dans la journée, il doit littéralement être ici. Et tout cela est de la même manière, qu'il s'agisse de former des gens, dans n'importe quelle compétence, cela se fait maintenant ici, et non à Belper ou Leicester, ou Nottingham, ou ailleurs, vous devez simplement le faire ici. Et tout cela a vraiment changé le jeu, et cela nous met beaucoup de pression. Il y a donc un certain degré d’autonomie.

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Ce que vous voyez ici à l’époque aurait été soutenu par un vaste réseau d’autres personnes, mais aujourd’hui, il est autosuffisant à bien des égards, ce qui est assez intéressant, il n’ya pas beaucoup d’autres secteurs comme celui-là. C’est donc l’un des éléments clés ici, ainsi que la qualité et les personnes, ce qui est le plus intéressant. Je pense que l’une des questions qui me sont posées assez souvent est, vous savez, «Brexit, oh mon Dieu, que va-t-il se passer?» Bien sûr, nous ne savons pas. Nous n'avons absolument aucune idée. Je ne pense pas que même les politiciens le sachent. Plus je parle aux politiciens, plus je me rends compte qu’ils ne savent rien. Je pense que si l'un des résultats du Brexit est des barrières commerciales, je pense que nous pouvons surmonter cela en tant qu'entreprise et en tant qu'industrie. Beaucoup d'industries différentes connaîtront la même chose bien sûr. S'il y a des barrières commerciales entre nous et l'Europe, nous les surmonterons. Mon conseil là-bas est que je peux regarder dans nos procès-verbaux du conseil d'administration de notre société remontant aux années 1920, même avant, nous avons été constitués en société en 1896, et par la suite, vous avez des réunions du conseil et des procès-verbaux de réunions tout au long du Boer. guerre, la transition de la reine Victoria, la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la Grande Dépression entre les deux. Je peux voir tout ce qui se passe au cours de ces périodes et, bien sûr, pendant les guerres mondiales, l’entreprise est passée d’un fabricant privé de produits que vous voyez ici à la fabrication de sous-vêtements pour les soldats. Et à la fin de la guerre, tout d'un coup, vous vous reconvertissez. Et je pense, comment mes prédécesseurs ont-ils géré cela? Je veux dire que j’ai quelques défis, mais c’est extraordinaire. Pour survivre à cela, bien sûr, de nombreuses entreprises ne l'ont pas fait.

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Donc, vous regardez en arrière à travers l’histoire et vous pensez qu’ils ont survécu à des conditions très différentes, donc si nous devons survivre à un défi comme les barrières commerciales, nous y survivrons. Je pense que le problème beaucoup plus important sera lié aux personnes et à la circulation des personnes. Ici, nous n'avons pas d'employés d'Europe de l'Est ni d'employés d'Europe qui viennent généralement travailler pour nous, mais je sais plus largement dans l'industrie, que ce soit la fabrication de quoi que ce soit, ou beaucoup de choses faites à Londres, dépendent fortement des personnes venant de Europe pour travailler au Royaume-Uni. Et je pense que cela pourrait être un problème beaucoup plus grave du fait du Brexit que les barrières commerciales auxquelles nous pourrions être confrontés. Mais nous continuerons jusqu'à ce que nous sachions ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas planifier grand-chose. Vous ne pouvez pas planifier si vous ne savez pas ce qui va se passer, alors nous continuerons comme nous sommes, et nous espérons que des décisions sensées seront finalement prises en notre nom.

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DC:Je pense que Smedley est assez fort, vous ferez bien quoi qu’il en soit.

IM: Ouais, je veux dire, les gens sont très en sueur à propos de la question des barrières entre nous et l'Europe qui montent là où il n'y a pas de barrières commerciales maintenant, mais nous disons, attendez une minute, nous expédions des choses en Corée, Taiwan, Hong Kong, c'est pas impossible. DHL, FedEx, UPS, ils résolvent généralement ces problèmes, ce n’est pas si difficile. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui seront plus problématiques, plus autour des gens qu'autre chose, je pense.

Collection John Smedley AW17

Pour AW17, John Smedley publie sa collection classique, ces pièces intemporelles qui ne se démodent jamais et qui s'appellent pour cette saison «The Icons». Inspiré de l'histoire hollywoodienne de John Smedley avec d'anciens porteurs de la marque, notamment les Beatles, James Bond et toute une série d'autres créatifs.

Les icônes

La composition du tricot

Pour la campagne mode AW17 John Smedley, l'accent est mis sur les matières premières et une approche puriste. La laine mérinos, l'alpaga naturel, la soie, le bouclé sauvage et la laine de mouton noir britannique occupent tous une place centrale. Nous voyons ces tissus fusionnés avec des motifs abstraits tricotés, des textures côtelées et épaisses et des nuances organiques de `` Flare Orange '', `` Lumsdale '' et `` Kielder Green '' - ce dernier étant notre couleur préférée lors de la visite de l'usine, que nous appelé «ce vert».

Parmi les pièces phares, citons Kilbreck and Moss, une nouvelle forme fluide et lourde pour la mode masculine aux textures Natural Alpaca et Wild Bouclé. La finition de la collection est la gamme signature Black Sheep conçue pour célébrer la beauté brute de la fibre noire naturelle - avec des formes conçues pour envelopper le porteur - une note aux vêtements des fermiers d'autrefois.

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